На Шипке

Стара Загора  — областной центр и шестой по величине город Болгарии с населением 161 531 человек (на 15 декабря 2010 года). Не так давно средней школе «Максим Горький» в Старой Загоре исполнилось 50 лет.

12 апреля – особая веха в истории Старой Загоры и всей Болгарии. В этот день, в 1877-м  году начинается Русско-турецкая война за освобождение Болгарии от пятивекового османского ига.

   Этой интересной исторической теме посвящен предлагаемый вниманию читателей очерк нашего постоянного автора московской писательницы Светланы Савицкой.

СВОЯ МОЛИТВА В ЧУЖОМ МОНАСТЫРЕ

 «Да исправится молитва моя

Яко кадило пред тобою:

Воздеяние руку моею,

Жертва вечерняя…»

(Псалом 140, начало)

Плотным налетом осел на белых розах пепел сожженных сел. Над Болгарией гудит благовест.

Идет на подмогу православная сестра Россия. Да где же она? Где? Здесь у Ниша турки построили Чели-Кулу из человечьих черепов. И Стару Загору не обошла беда.

15 тысяч самых крепких мужчин уничтожили. Надругались над женами и детьми.

Пять тысяч воинов не захотели признавать мусульманство. Пять тысяч, как один отвечали:

- Я христианин!

И не дрогнувшая рука турка рубила, рубила, рубила головы без устали…

Пала Болгария на колени пред иконами в священной молитве. Никакой лирики романтической. Только смирение. Ожидание. Надежда во взоре туда, на восток, встречь солнцу, туда — где Русь!

Русско-турецкая война 1877—1878 годов — война между Российской империей и союзными ей балканскими государствами — с одной стороны, и Османской империей — с другой, была вызвана подъёмом национального самосознания на Балканах. Жестокость, с которой было подавлено Апрельское восстание в Болгарии, вызвала сочувствие к положению христиан Османской империи в Европе и особенно в России. Попытки мирными средствами улучшить положение христиан были сорваны упорным нежеланием турок идти на уступки Европе, и в апреле 1877 года Россия объявила Турции войну.

монумент советским бойцам-освободителям

В ходе последовавших боевых действий русской армии удалось  успешно форсировать Дунай, захватить Шипкинский перевал и, после пятимесячной осады, принудить лучшую турецкую армию Осман-паши к капитуляции в Плевне. Последовавший рейд через Балканы, в ходе которого русская армия разбила последние турецкие части, заслонявшие дорогу на Константинополь, привёл к выходу Османской империи из войны. На состоявшемся летом 1878 года Берлинском конгрессе был подписан Берлинский трактат, зафиксировавший возврат России южной части Бессарабии и присоединение Карса, Ардагана и Батума. Восстанавливалась государственность Болгарии (завоёвана Османской империей в 1396 году!) как вассальное Княжество Болгария; увеличивались территории Сербии, Черногории и Румынии, а турецкая Босния и Герцеговина оккупировалась Австро-Венгрией.

Этой весною исполнится 135 лет побед русских войск под Старой Загорой.

А что мы, русские, знаем об этом?

Оказывается — мало. Очень мало. А хотим ли мы знать больше? В непонятной, загадочной любви болгар к русским многое становится понятным, если приоткрыть действительные исторические факты.

Вдоль дорог, ведущих с Балкан в Софию, воздвигнуто множество памятников в честь славного подвига русских освободителей. Только в нынешнем Софийском округе их насчитывается тридцать девять. Они: по всей земле балканской.

Но вот  нюанс.

На памятниках высечены имена героев офицеров. И нет имен солдат. И не было. Ведь раньше солдат считался как бы приложением к офицеру, не смотря на отмену Крепостного права.

После кровопролитных сражений с башебузуками остались на мраморных плитах лишь перечисление частей и подразделений, участвовавших в боях с турецкими оккупантами.

В сооружении памятников, увековечивших подвиг героев, сражавшихся за свободу Болгарии, активно участвовали те болгары, которые имели счастье плечом к плечу сражаться с сынами русского народа, русскими воинами. Это болгарские ополченцы. Благодаря деятельности Ополченского комитета, возглавляемого Стояном Займовым, в конце 19 века в Болгарии было построено много памятников, открыты мемориалы и музеи, которые в течение десятилетий способствовали воспитанию болгарского народа в духе признательности и беспредельной любви к его освободителю — великому русскому народу.

Первым памятником, построенным этим комитетом, был Памятник освобождения, воздвигнутый в Софии на площади Народного собрания.

Выразительность фигур русских и болгар хорошо передает основной замысел и идею автора памятника — братскую дружбу и помощь, оказанную русскими воинами болгарскому народу.

С трёх сторон гранитного пьедестала — востока, юга и запада, под орельефами видны бронзовые барельефы, рассказывающие о важнейших эпизодах войны — сражении под Стара-Загорой и спасении Самарского знамени, подписании Сан-Стефанского мирного договора и открытии Учредительного собрания в Тырново.

Но вернемся к Старой Загоре. 19-31 июля 1877 года при освобождении города погибло примерно 350 болгарских и 300 русских воинов.

Горожане гордятся памятником подполковнику Павлу Калитину, носителя Креста Святого Георгия за героизм на поле брани, ставшему национальным героем Болгарии.

Ценою собственной жизни русский офицер спас «самарское знамя» – реликвию, подаренную болгарским ополченцам монахинями самарского Иверского монастыря.  Это полотнище стало первым боевым стягом создававшейся регулярной болгарской армии. Имя П.Калитина болгары чтут и по сей день, а идея поставить памятник на родине героя, в Холме, появилась еще 2 десятилетия назад. Жители Старо Загоры собрали деньги на установку пятиметрового монумента Калитину в городе Холм Новгородской области. Дороже всего оказалось доставить изваяние в Россию, ведь этого почти 3000 километров!

памятник советскому воину

Теперь в России стоит памятник болгарско-русскому герою — в России болгарский «солдат»…  Бронзовый бюст его в виде Георгиевского креста, влитого в мрамор.

Так  каждая война вбивается крестами в историю.

И мы должны помнить об этом.

В Старой Загоре для местных жителей, в пример нам, русским, ежегодно происходит действо сродни театральному. Снова и снова идут турки войною. И снова и снова побеждают их русские воины, спасают знамя. И знамя то хранится бережно в музее. И каждый болгарин может прийти и поклониться ему, напитаться энергетикой победы.

Старозагорское историческое общество ведет постоянные исследования событий тех лет. Любомир Вылков, уроженец города после определения на пенсию вплотную занялся этим вопросом.

Он нашел и расшифровал в пожелтевших секретных документах действительные имена солдат, сражающихся бок о бок с подполковником Павлом Петровичем Калитиным. На свои средства заказал макет изготовления каменных плит, где сейчас высекаются имена всех погибших русских гвардейцев под Старой Загорой, офицеров, прапорщиков и простых солдат. Дело благотворительное обходится ему не даром. Одна фамилия – один лев. Плюс мраморные плиты. Плюс бюрократические трудности. Плюс общие, потрясшие все постсоциалистическое пространство экономические ( но главное духовные!) кризисы. Не смотря на принадлежность теперешней Болгарии к НАТО, не смотря на политику нынешнего руководства «православием» в России и руководством «православием» в Болгарии, он утвердил макет в мэрии своего города и получил официальное разрешение на реконструкцию и дополнение к монументу. Также запланировано новое благоустройство вкруг памятника в виде цветников и газонной травы.

Любомир Вылков знает русский язык и любит русский язык, нашу историю. Когда-то он учился в институте Москвы. Сам город Старая Загора плотно сотрудничал с Советским Союзом до Перестройки. Выполнялось множество совместных заказов.

Именно Любомир и обратился за помощью к России, чтобы она в свою очередь поддержала этот проект. И он нашел ее.

- Зачем вы это делаете? — спросили мы его.

- Я хочу, чтобы русские, приехавшие в Болгарию, узнали в этих скупых строках, высеченных на камне, фамилии своих предков, поклонились пред могилами дедов и поблагодарили их за героизм. Чтобы они зажгли в храме свечи за упокой святых их душ, как делаем это мы болгары.

Город Стара Загора просторный, современный. Не большой. Он гордится не только памятником Павлу Калитину, но и самому высокому в Болгарии памятнику освободителям в Великой Отечественной войне против фашизма. И «вторым» Алешей.

Рядом находится Буздлуджа, знаменитая вершина Балканских гор, героическая Шипка, белые монастыри и церкви, известная на весь мир долина роз в Казанлыке, в двухстах километрах золотые пески побережья Бургаса.

«Хороша страна Болгария…!» За ее свободу стоило воевать. За волеизъявление  православных болгар находить отдохновение под сводами храмов и упиваться ликами святыми.

Как объясняют православные — икона это окно в мир Бога, а каждая зажженная свеча – душа, разбуженная для молитвы. Души русских витязей нашли вечный сон у мраморных памятников на Балканах, они ждут нашего одобрения, и может быть, понимания. Поглядите на фото! Смелые. Красивые. Многие из них младше нас.

И помяните  минутою молчания достойных сынов России, не посрамивших чести и славы русского оружия в дни ожесточенных битв. Запалите свечи «жертвой вечернею», как болгары это делают, как делали это наши предки, внемлите в чужом монастыре своему уставу и своей молитве. А вдруг, он окажется не чужим!

Светлана Савицкая

Апрель 2012г.  

  ссылки:  Стара Загора, Болгария

Писатель с Чистых прудов Борис Горн

Непомерно широк круг интересов и увелечений Бориса Горна. Как писатель и как географ-профессионал он всерьёз занимался морем, изучал жизнь  леса, много путешествовал, разыскивая глухариные и тетеревиные токовища, места заячьих свадеб, логова волков и медвежьи берлоги.

Рассказы о животных, птицах, растениях и самых разнообразных природных явлениях написаны прекрасным, в хорошем смысле, добротным русским языком. Пишет Б.Горн  и свои  собственные «записки путешественника», из которых складывается целый двухтомник. Что называется «с лейкой и блокнотом». Это «И дальняя, дальняя дорога», а также  «У самого синего моря», где  рассказывается о природе Сахалина и Курильских островов, о мужественных людях, которые там работают.

И вместе со всем этим в 2009 году во всероссийском  журнале «Мир искателя» выходит  детективная повесть Бориса Горна «Тамбовский волк». А еще раньше была закончена увлекательная повесть «Охота за пауками», также  с элементами детектива. Сейчас авторские права на «Охоту за пауками» полностью принадлежат издательству «Вагриус» и познакомиться с нею или приобрести  можно лишь на сайте.

Лично меня очень привлекает лакончиная и содержательная проза моего литературного друга. Приятного чтения!

*****

Германия. Кельн

В Кельн я попал случайно, по дороге во Францию. Несмотря на страсть к путешествиям, я вовсе не мечтал попасть в Германию, страну, развязавшую две мировые войны. Воспитанный советской литературой и кино, я неосознанно видел в немцах образ врага. Мне никогда не нравился немецкий язык. И это несмотря на то, что мои покойные родители, прошедшие Великую Отечественную войну, высказываясь о Германии, никогда не поминали немцев дурными словами.

Кстати! Это не тема моего рассказа, но хочу упомянуть об этом. Сейчас СМИ любят муссировать тему о преступлениях советских военных в оккупированной Германии. Были ли такие преступления? Да, иногда такое случалось; родители рассказывали мне и об этом.

Но желтая пресса никогда не упоминает о том, что за такими преступлениями, как изнасилование или мародерство, следовала неминуемая расплата; военный трибунал приговаривал нарушителей закона к расстрелу, который следовал незамедлительно. Органы НКВД тщательно следили за советскими военнослужащими, и уже потому преступления советских войск в Германии не могли быть массовыми. Просто кому-то очень нужно очернить образ воина-освободителя!

В столицу земли Северный Рейн — Вестфалия, мы попали ближе к вечеру.

– Смотрите; кролики! – закричал кто-то из наших автобусных попутчиков. Действительно; возле дороги, на газоне, украшенном цветами, весело носились три кролика.
При переезде через Рейн сразу бросилась в глаза темная громада знаменитого Кельнского собора. Первый камень в его основание был положен пятнадцатого августа тысяча двести сорок восьмого года, а годом окончания строительства считается тысяча восемьсот восьмидесятый год. Строительство Кельнского собора можно считать самым рекордным долгостроем за всю человеческую историю!

Летопись города богата событиями. Кельн был основан римлянами в тридцать восьмом году до нашей эры. Первоначально это было укрепленное поселение, но жена императора Клавдия Агриппина (мать Нерона) уговорила мужа дать ее родному городу статус колонии. Изначальным названием города было: Колония Клавдия алтаря Агриппины.
К средневековью название города сократилось, и он стал именоваться просто Колония, или на местном наречии Кельн.

И кому только не принадлежал этот город! В пятом веке его захватывают франки, и он становится резиденцией короля Хлодвига, в шестом веке Кельн отходит к королевству Меровингов. К восьмому веку Карл Великий провозглашает Кельн архиепископством, а к десятому веку город становится одним из самых крупных в Европе.

Знаменитые горожане Кёльна

В конце двенадцатого века горожане объявляют Кельн свободным городом, в тринадцатом веке здесь основывается один из первых университетов, а в четырнадцатом веке здесь возникает Ганза, крупнейший торговый союз средневековья.
В последующих войнах Кельн переходит из рук в руки; он принадлежит то пруссакам, то французам. С появлением инквизиции в городе создается главный центр иезуитов в Германии. С шестнадцатого века начинаются сожжения; сначала протестантских проповедников, а потом и «ведьм», например Катарины Хенот. Со времён Средневековья популярны также еврейские погромы. Кроме иезуитов под Кельном, в монастыре Альтенбергского собора, основываются бенедиктинцы, направляющие отсюда свою миссионерскую деятельность в восточную Европу и Америку.
В тысяча девятьсот тридцать третьем году в Германии к власти приходит Гитлер. Через три года в демилитаризованную зону входят нацистские войска. В Кельне начинаются погромы евреев и цыган. В «хрустальную ночь» толпа фашистов сжигает синагогу и громит магазины и дома евреев.
С началом Второй мировой войны начинаются бомбёжки города. К концу войны техника бомбардировок средневековых городов (с улочками, где трудно проехать пожарным) отточена союзниками до совершенства*. Именно поэтому в городе почти нет старых зданий.

Двенадцатого апреля тысяча девятьсот сорок пятого года в Кельн входят американские войска.

Нас разместили в шикарном отеле в центре города. Забегая вперед, скажу, что во время последующего путешествия по Европе нам уже не приходилось попадать в такие большие и обустроенные номера. Завтраки в немецких отелях тоже намного лучше, чем во Франции или Голландии. Жаль, что в этом городе мы были так недолго!

Ужин нашей программой, к сожалению, не предусмотрен. Подыскивая где бы перекусить, мы с женой набрели на небольшой турецкий ресторанчик. Цены были невысокими, еда оказалась вполне сносной. Но зря я попробовал зеленый перчик из салата, поставленного на стол!

Некоторое время я ничего не ощущал, кроме чудовищного жжения во рту. Из глаз и носа текли слезы. Справиться с перчиком помогли две бутылочки кока-колы; спиртных напитков в турецком ресторане не оказалось.

В поисках знаменитого Кельнского пива мы двинулись в сторону собора, ориентируясь по туристической карте. Скоро мы нашли крошечный магазинчик, где напитками торговала улыбчивая девушка.

Представьте себе, что в двери, выходящей на улицу, сделано окно с небольшим прилавком, и вы получите представление об этой торговой точке.

По-английски девушка почти не говорила; к счастью жена, которая когда-то учила немецкий, сумела вспомнить несколько слов. Загруженные бутылками местного пива, мы пошли дальше. Наступил вечер; на улицах и в кафе кипела ночная жизнь; наблюдая за ней, мы незаметно вышли на вокзальную площадь, расположенную рядом с Кельнским собором.
На ступенях собора сидели отдыхающие, слышались негромкий смех и пение. При этом немецкая речь почему-то вовсе не раздражала мой слух. Фотографировать было поздно, да и громада собора не помещалась в объектив, даже при минимальном фокусном расстоянии.

Мы нашли место на каменной лавочке в сквере перед собором, и открыли бутылку с пивом.

Вкус пива оказался отменным, насыщенным едва уловимыми фруктовыми нотками. Где-то рядом негромко играл орган, загорелась подсветка, и собор перестал казаться мрачным. Никто никуда не спешил, лишь в корнях платанов суетились крошечные мышки. Ничего не боясь, они перебегали от дерева к дереву через каменные плиты. То ли от музыки, то ли от выпитого пива на душе стало торжественно и светло. Я бы еще долго сидел в сквере возле собора, но жена вдруг заметила мышей, и нам пришлось идти обратно в гостиницу.

Фото автора.

*Сначала город подвергается бомбардировке мощными фугасами; при этом ударная волна выбивают стекла и двери во множестве домов. Затем самолеты сбрасывают тысячи зажигательных бомб. Разгорается множество пожаров. При этом на узких улочках при выбитых окнах и дверях развивается тяга, сравнимая с гигантской доменной печью (до 1500 С*).

Говорят, что в этом дьявольском огне плавился даже камень, а кислород выгорал так быстро, что людям было нечем дышать. Известны случаи, когда пожары вызывали такие перепады давления, что людей вытягивало из-под земли прямо в огонь вместе с воротами бомбоубежища. К концу войны в Кельне осталась лишь одна десятая всех построек.
Тоннаж бомб, сброшенных союзниками на семь крупнейших городов Германии (По данным Википедии):

Берлин – 67608 тонн.

Гамбург – 38688 тонн.

Мюнхен – 27111 тонн.

Кельн – 44923 тонны.

Лейпциг – 11616 тонн.

Эссен – 37938 тонн.

Дрезден – 7101 тонна.

*****

Фонтанеллы Италии

Прекрасная страна Италия!  Лучшим сезоном  для экскурсий здесь традиционно считается  время с мая по середину июля, когда можно избежать иссушающей жары.  А что делать тем, у кого отпуск  в июле или августе, когда улицы южных  итальянских городов раскаляются добела?

Конечно, ехать! Италия прекрасна в любое время года. Но в июле и августе ваши затраты на поездку могут существенно возрасти,  ведь в жару постоянно хочется пить.  В такие дни цена полулитровой  бутылочки  обыкновенной воды доходит до трех евро.

К счастью, еще древние римляне позаботились о нас. Во многих местах города снабжаются водой, которая течет по акведукам, построенным еще во времена Римской империи. Умели же раньше строить!

В Риме, как  и во многих других городах Италии, существует множество источников, в которых течет питьевая вода. Такие источники здесь называются фонтанеллами.  Фонтанеллы чрезвычайно разнообразны. Часто это простой фонтанчик для питья, но иногда встречаются настоящие памятники архитектуры.

В известном на весь мир фонтане Треви тоже течет питьевая вода. Правда, это не значит, что можно пить воду прямо из фонтана. В его бассейн бросают грязные монеты, а туриста, который решит искупаться в фонтане  ждет приличный штраф!

Хотите напиться? Пожалуйста! Справа от фонтана сделана площадка, где можно набрать воды из специально отведенного водотока. Опытные туристы всегда набирают там воду в пластиковые бутылочки.

Как понять, откуда можно пить?  Если пить воду нельзя, то на источникее красуется  надпись: «non potable». Из всех остальных фонтанелл пить можно.

Автор этих строк, будучи в Ватикане, сначала напился, а уже потом увидел эту надпись. Но последствий не было никаких!  Отмечу так же, что на площади напротив собора святого Петра в Ватикане, из  фонтанеллы, расположенной возле обелиска, течет  вода, освященная папой римским.

Хороша на вкус святая водица!

В бесплатном туалете, позади Римского Колизея, из кранов тоже течет холодная, изумительная на вкус, питьевая вода. Во всех итальянских отелях, где останавливались мы с женой, воду можно было пить прямо из-под крана.

Итак, чтобы не быть голословным.  Мне приходилось пить воду из фонтанелл в Риме, Флоренции, и Венеции (Надо пройти чуть дальше дворца дожей, там вы увидите единственные на всей набережной зеленые деревья; думаю, не спутаете!).

Я набирал воду в пластиковую бутылку в: Неаполе, Помпеях, Вероне, Болонье, Сиене, Генуе, Орьвьетте, Пизе, Сирмионе, Сан-Марино, Ватикане, и Милане. Вода во Флоренции мне понравилась меньше, показалось, что отдает болотом. Но все пьют, и ничего!

В Милане, на крыше знаменитого собора Дуомо, тоже сделан симпатичный питьевой фонтанчик. Ну, совсем, как в моей бывшей школе; правда, этот сделан из белого мрамора.

Путешествуйте по Италии на здоровье; если кому-то будет полезен мой очерк, я буду очень рад!И, кстати, в Греции воду из-под крана тоже можно пить везде!

На снимке:

1. Фонтанелла по дороге в Ватикан (Если идти от замка Ангела, то слева.)

2. Фонтанелла в Сан-Марино.

3. Фонтанелла на крыше Миланского собора.

4. Фонтанелла в Болонье.

5. Знаменитый фонтан Треви.

* Фото Б.Горн

Ссылки по теме:

http://www.imobilco.ru/books/authors/-/63814/

http://www.proza.ru/avtor/jonnyworker

http://www.newlit.ru/

http://www.imobilco.ru/books/silent/?tagId=312

Канада — первая страна, которая подписала Венскую Конвенцию о защите озонового слоя планеты в июне 1986 года. В 1995-97 годах ООН называла Канаду лучшей страной в мире для проживания человека

В Канаде очень высокий уровень продолжительности жизни, что во многом зависит от экологической обстановки, и среднего уровня дохода населения. Треть всех доходов канадцев приносит деятельность, связанная с окружающей средой.

В 1995 году Мировой Банк провозгласил Канаду второй в мире страной по количеству ресурсов на душу населения. Мировой Банк оценивал природные, материальные и человеческие ресурсы и поставил Канаду на второе место благодаря ее запасам воды, природных ископаемых, земле и огромным лесам.

Недавно Торонто был провозглашен лучшим городом в мире для работы и проживания. Это произошло отчасти благодаря благоприятной экологической обстановке в городе — чистым улицам, чистым пляжам и большому количеству парков.

Леса покрывают почти 50% канадских земель. Вообще, Канада располагает 10% мировых лесов и большими запасами нефти, газа, угля и других полезных ископаемых.

Огромные неосвоенные человеком территории, особенно в тундре и в горных районах страны, составляют 70% всей земли Канады и представляют 20% всей нетронутой дикой природы Земли.

Размер и количество национальных парков, заповедников и других охраняемых государством территорий растут с каждым годом. В 1950 году охраняемые государством земли составляли всего 2% территории страны; к 1993 году уже насчитывалось около 3 тысяч парков и заповедников, насчитывающих 8,9% всей территории Канады.

Великие Озера остаются главным источником свежей воды в Канаде. Четыре из пяти озер Канада делит с США. Соглашение о качестве воды в Великих Озерах, подписанное между Канадой, Онтарио и США, помогает улучшить экологическую обстановку и предотвратить загрязнение внутренних вод материка.

Правительство Канады направляет все усилия на снижение промышленных выбросов в воду и атмосферу. Ситуация в особенно проблематичных районах, такие, как Торонто, бухта Гамильтона и Сарния, постепенно улучшается.

Однако, данные ученых показывают, что в одних только Великих Озерах обнаружено около тысячи разнообразных токсичных химических веществ, которые попадают туда вместе со сточными водами и кислотными дождями. Питьевая вода в крупных городах не пригодна к употреблению, поэтому многие жители предпочитают пользоваться фильтрами для воды или покупать воду из артезианских колодцев.

Остро в стране стоит и проблема кислотных дождей, которые наносят большой урон как дикой природе, так и возделываемым землям. Около половины всех кислотных дождей в Канаде прибывают из США — от них главным образом страдают леса и водоемы.

На пресс-конференции, посвященной ближайшим законодательным планам правительства канадской провинции Онтарио, министр по охране окружающей среды Л.Домбровски (Leona Dombrowsky) заявила, что будет внесен законопроект, устанавливающий плату за использование пресной воды из рек, озер, ручьев и подземных источников для коммерческих целей. Эта мера сделает Онтарио первой канадской провинцией, в которой будет установлена такая плата.

Другая серьезная проблема — сохранение и защита богатого животного и растительного мира Канады. Несмотря на все старания правительства и экологических организаций, исчезли с такие виды, как ньюфаундлендский волк, морская норка, калан, черноногий хорек, лабрадорская гага, дикая индейка, странствующий голубь, гремучая змея. Кроме того, из-за вырубки лесов была уничтожена значительная доля естественной среды обитания некоторых видов флоры и фауны, что поставило их под угрозу исчезновения.

Канада — является одной из стран, которые первыми подписали Киотский протокол — соглашение о регулировании выбросов в атмосферу парниковых газов . Следуя обязательствам Канады в рамках Киотского протокола, министр окружающей среды Дэвид Андерсон объявил о введении для предприятий обязательной системы отчетности по количеству выброшенных в атмосферу парниковых газов.

300 предприятий, выбрасывающих в атмосферу 100 килотонн газов, должны ежегодно представлять соответствующие отчеты. Данные будут служить базой для развития национальной системы торговли газовыми выбросами. Первый отчет появится в июне 2005г.

Серьёзной проблемой является то, что до 95% машин на дорогах Канады не удовлетворяют жестким стандартам экономии топлива, которые Оттава, основываясь на обязательствах по Киотскому протоколу, предъявляет автомобилестроителям. Министр окружающей среды Дэвид Андерсон требует, чтобы автомобилестроители переоборудовали легковые машины, трейлеры, мини-ваны и спортивные машины таким образом, чтобы к 2010г. объем сжигаемого топлива сократился на 25%.

Одно из решений проблемы — создание гибридных моделей, комбинирующих бензиновый двигатели и электрические моторы. В настоящее время в Канаде продаются подобные модели Prius sedan (производство Toyota Motor) и Civic sedan (производство Honda Motor).
В целом, экологическая обстановка в Канаде считается хорошей для такой промышленно развитой страны, но и там на первое место выдвигаются проблемы охраны окружающей среды и сохранения богатого природного мира для потомков

ФОТОРЕПОРТАЖ К ДНЮ ПОБЕДЫ

Не в привычку, в маленьких городках Квебека  не так-то легко ориентироваться. Чёрная лента шоссе мчится вдаль, путаясь меж холмами, а на прихотливо разбросанных в пейзаже высотах  также прихотливо, по обычаю,  высятся в синеве небес белокаменные    сельские костёлы с островерхими золочёными шпилями. К ритуальным общественным зданиям   теснится человеческое жильё в виде нарядных игрушечных вилл. Многочисленные авеню, рю, шемины и бульвары, как суставы телескопа или бамбука,  незаметно глазу  перетекают друг в друга, устремлённые в одном направлении.

Мы в Роудоне, на «Русском кладбище», на северо-востоке провинции Квебек, в часе езды на машине от Монреаля.  Мы добрались  с  подсказки Всемогущего и Всесильного ГУГЛа да благодаря практическим указаниям предупредительно вежливого местного  шотландца по имени Патрик.

Когда мы окончательно запутались на местности, спрошенный нами Патрик, не  вдаваясь в долгие объяснения, уселся   за руль своего чернявого шестицилиндрового мини-вана и коротко скомандовал:

-Follow me!

Правильнее было бы называть это селение Раудан, ибо  Rawdon  (Quebec, Canada). Но и в английском языке это нескладное слово является  неким новообразованием, не значащимся в словарях, а потому, наверное, у русских и принято произносить «Роудон». Ведь и Канада – это, по-правильному, Кенэда. Но мы — всё равно — за своё. Роудон – это  как бы: «Четвёртые сутки пылают станицы, по Дону гуляет крутая волна»… И ещё нечто от «радуги».

Ассоциация с Доном возникает ещё и потому, что среди ново-русских монреальцев разошлась слава о Роудоне как о казацкой станице. Во многом — правда, но и почти совсем не так. Некоторые недобросовестные исследователи, пользуясь непроверенными слухами,  утверждают, что  поселение, как русское, возникло здесь  ещё «до революции». Однако  на самом деле Роудон долгое время был всего лишь излюбленным местом дачного отдыха русских. Леса здесь хвойные, места возвышенные с водопадом – подстать как на родине, где-нибудь на Селигере.

Официальный отсчёт русского православного прихода в Роудоне начинается с 1955 года, когда oтец  Олег Болдырев решил построить свой дом в этом городе и маленькую часовню, посвященную Преподобному  Серафиму Саровскому Чудотворцу.

Часовня и скит на Русском кладбище

Следующим благородным шагом oтца Олега стала попытка создать в Роудоне русское православное кладбище подобного широко известному Сэнт-Женевьев-де-Буа под Парижем. В результате неимоверных усилий созданного для этой цели комитета и щедрости благотворительницы госпожи E.C.Лооз место для последнего упокоения иммигрантов из России было основанно в 1961 году.  В центре кладбища возвышается  символическое изваяние православного креста из нержавеющего дюраля, а по уставу, разработанному комитетом, здесь разрешается хоронить всех православных христиан, их жен и/или мужей.

По времени основания и по первым захоронениям  кладбище следовало бы называть не казацким, а кадетским. Позже —  кладбищем «Русского Легиона».

В шестидесятые годы прошлого столетия здесь упокоились многие русские монреальцы. Из тех, кто в буйном 1917-м обучался в петербургских кадетских корпусах, был подростком, но по присяге, по воле сердца и  по воле судьбы  выступил на защиту «Бога, Царя и Отечества» от безбожной рабоче-крестьянской власти.

Вот далеко не полный мартиролог того времени.
«Ерофеев Феодор Порфириевич. Донской казак. Ветеран Императорской Добровольческой армии. (1-2-1895 — 12-5-1990).

Калинович Борис Александрович. Лейтенант Черноморскаго Императорскаго флота. (5-8-1894 — 23-7-1982). Кадет Морского Кадетского Корпуса, бывший воспитатель Версальского имени императора Николая II кадетского корпуса, многолетний почетный председатель монреальского Объединения Кадетов.
Фокеев Леонид Иванович. Штабс-капитан Императорской и Добровольческой армии. (28-VII-1895 — 24-X-1972).

Каменев Дмитрий  Абрамович. Кадет Суворовского Кадетского Корпуса».

Кох Валериан Леопольдович. Скончался 16 мая 1984 г. на 102 году жизни. Старейший кадет Киевско-Владимирского кадетского корпуса, участник Японской, Первой Мировой и Гражданской войн. В 1900 году по окончании Киевского Владимирского Кадетского Корпуса он определился в Александровское Военное Училище, которое закончил и в 1902 году  вышел подпоручиком во 2-ой Туркестанский саперный батальон. После русско-японской войны В.Л.Кох окончил офицерскую электро-техническую школу и служил по телефонно- телеграфной связи на Кавказском фронте в Первую мировую войну. В годы  гражданской войны опытный офицер был начальником службы связи в Добровольческой Армии и при генерале Врангеле.

Как отмечалось в русских газетах,  со смертью Валериана Леопольдовича, «всё белое зарубежье, кадеты, а также прихожане Св.-Николаевского и Казанской Божией Матери приходов потеряли одного из «последних могиканов» великой Российской Империи».

О жизни и деятельности каждого из усопших можно писать захватывающие душу повести и романы. Например, о Б.А.Калиновиче. Борис Александрович, был мичманом эскадерного миноносца «Звонкий». Восьмого февраля 1917 года (08.02.1917) у Териболи  во время обстрела позиций противника под ружейным и орудийным огнем мичман был   тяжело ранен при разрыве управляемого им носового орудия — раздробление нижней трети голени и левой стопы. (РГАВМФ. Ф. 417. Оп. 4. Д. 2180. Л. 50, 90).

В издававшемся в США почти до самого последнего времени журнале “Кадетская перекличка” опубликовано интересное свидетельство современника тех давних событий: «Когда Совнарком выезжал из Петрограда, в ночь с 10 на 11 марта на станции Малая Вишера поезд был окружен отрядом матросов в 400 человек и 200 солдатов, которые намеревались учинить расправу с “жидовским правительством”, продавшим Россию немцам и вывозившим с собой золото. Положение спасли латышские стрелки” (1989, № 47).

Шло время. В годы  смертельной  схватки России с немецко-фашисткими захватчиками русское зарубежье резко размежевалось. Одни собирали свои скромные эмигрантские пожертвования в помощь родине, пусть и ставшей советской. Другие, не простившие своего поражения, намеревались с оружием в руках, ценою своей собственной смерти, отвоевать прошлое.

Вскоре после нападения Германии на Советский Союз в Югославии  был сформирован Русский корпус, значительно позже переименованный  в Русскую охранную группу.  Административно и хозяйственно корпус подчинялся главному уполномоченному по торговле и промышленности в Сербии группенфюреру эСэС Нойхаузену. Командиром  был назначен генерал-лейтенант Б.А. Штейфон.   А основной контингент составили офицеры, солдаты и казаки бывшей Русской армии генерал-лейтенанта П.Н. Врангеля, осевшие  в Югославии и Болгарии в 1921-1922 годах. Причём, примерно десять процентов от общего числа добровольцев составляла русская молодежь, выросшая вдали от родины.

На снимке: Ефрейтор-пулеметчик одного из полков Русского охранного корпуса 1944-1945 года. Носит итальянскую форму с немецкими знаками различия.

Случайная встреча с шотландцем Патриком невольно напомнила нам о русском поэте, авторе «Бородина» и человеке высокой офицерской чести  М. Ю. Лермонтове.  Михаил Юрьевич – один из первых кадетов, в 1834 году он окончил Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. В память о поэте и о кадетах 24 сентября 1912 за тремя продолжающими друг друга проездами в Санкт-Петербурге официально и до сих пор закрепляется статус проспекта Лермонтова.

Последний воин в родословной русских Лермонтовых, ведущих свой род от шотландца Лермонта, ушел из жизни 3 июня 2000 года, далеко от России, в Рио де Жанейро,  прожив неполных 92 года. Александр Григорьевич Лермонтов был выпускником Крымского Кадетского Корпуса, воином, белоэмигрантом, инженером-дорожником и  патриархом русской диаспоры в Бразилии.

Сегодня официальное название кладбища в Роудоне несколько длинновато и для слуха и для прочтения —  «Кладбище Святых  Апостолов Петра и Павла православного прихода Святого Серафима Саровского». В недалёком прошлом его называли ещё и кладбищем «Русского легиона».

Одно поколение  иммигрантов  из России сменяло другое, являя собой наглядное свидетельство смены времён, исторических оценок прошлого и новых душевных настроений. Кладбище взывает к всепрощению, состраданию, к смирению божьему перед величием миновавших событий.

Есть на кладбище несколько по человечески печальных памятников, но появившихся  здесь благодаря не столько горечи по умершим, погибшим и убиенным, сколько  из  жестокой озлобленности его вдохновителей и создателей или из каких-то  иных, может быть, политических соображений.

Благодаря раздражённости  десятки лет после войны на страницах анлиийских и французских книг газет и журналов безобразничал целый отряд русскоговорящих лже-историков, отрицающих не только великие жертвы советского народа, сломавшего хребёт фашистского зверя, но и самую Победу.

Этот поток публичных инсинуаций не  останавливал факт   участия Советского Союза в международной антигитлеровской коалиции и в  согласованных с Англией, США и Канадой совместных военных действиях.

Только постсоветская иммиграция, появление на «западе» бывших советских воинов-ветеранов, признание их боевых  союзнических заслуг на государственном уровне,  открытый протест истребителей фашизма, формирование в научных рядах «запада» отряда молодых русскоязычных исследователей Второй Всемирной бойни, называемой войной,  положило конец ничем неоправданным, неискренним искажениям истории.

Да ещё знаменитый американский кинорежиссёр Стив Спилбрег, показавший миру  «Список Шиндлера». И  такой   жестокий, но  правдивый фильм о войне, как «Враг у ворот» (о битве за Сталинград). [ Enemy at the Gates is a 2001 war film directed by Jean-Jacques Annaud, starring Jude Law, Joseph Fiennes and Ed Harris set during the Battle of Stalingrad in World War II. The film's title is taken from William Craig's 1973 nonfiction book Enemy at the Gates: The Battle for Stalingrad, which describes the events surrounding the Battle of Stalingrad from 1942–1943. It is based on a duel mentioned in the book that developed between Soviet sniper Vasily Grigoryevich Zaitsev and his German counterpart, Major Erwin König, as they stalk each other during the battle. The movie is also partially based on the book War of the Rats.]

Враг у ворот

И лишь сейчас, спустя десятилетия после окончания «холодной войны» общественное мнение западных стран начало изменяться к нормальному восприятию прошлого.

Мой давний приятель Владимир Ш., граф по родословной не меньший, чем нынешний соискатель должности премьер-министра Канады Майк Игнатьев, был привлечённ в Роудон по спецприглашению из-за повышенного внимания к своей особе. Он  посетил «наше» роудонское кладбище  ещё в 1996-м году. На вопрос «Ну, как там?» он раздумчиво ответил:

-Нечего сказать, я чувствую себя  советским инженером. Не просто толковым специалистом по сотовой и спутниковой радиокоммуникации, но советским.

Мой мудрый и печальный народ любит, как и я, постсоветский мутант империализма,  бывать на кладбищах. В  своей жизни лично я, автор (ВМ), видывал-перевидывал такое огромное количество мавзолов и мавзолеев, кладбищ, некрополей,  братских могил и рвов,  подобных Бабьему Яру, памятников,  склепов, гробниц,  охраняемых государством и заброшенных захоронений, видел столько погребений, усыпальниц,  часовень, стелл, барельефов, надгробий и скульптурных надгробных сооружений, беломраморных статуй и бронзовых бюстов, что устанешь  перечислять. А слушатель – слушать.

В  Москве, на кладбищах Донского монастыря, я видел могилу создателя исторического жанра в русской литературе И.И. Лажечникова и могилы героев Отечественной войны 1812 года. В Питере, на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры, — основателя жанра психологического детектива Ф.М. Достоевского. На Оке в селении Бёхово я благоговейно поклонялся праху внука первого сенатора России екатерининских времён и первому Народному художнику СССР В.Д.Поленову, на Ваганьковсом – отдавал почести великим русским поэтам С.А. Есенину и В.С.Высоцкому, в Ясной поляне – у могильного холмика высочайшего  мудреца земли Л.Н. Толстого, в Комарово  стоял с зажженной свечой  над псоледним местом упокоения А.А.Ахматовой, в деревне Хонеево, Сонковского района Тверской области обрывал крапиву вокруг железного обелиска со звездочкой М. С. Чудову, который вместе с С.М. Кировым возглавлял Ленинградский обком и был  впоследствии репрессирован. На псковщине  довелось мне провести несколько ночей у белоснежных стен Святогорского монастыря, что в пяти километрах к югу от  Михайловского, и где находится могила русского гения А.С. Пушкина и некрополь Ганнибалов-Пушкиных.

Тризна – народное установление и традциция…

Поэтому, наверное, в  поэме Нагрома Ядолова «Восхождение к справедливости» мне особенно  запомнились такие строчки:

«Всё, что совершается после смерти человека, делается для живых. Метрвым ничего не надо, кроме памяти о них , а нам – по-прежнему — необьятное. Ощутив сокрушительный удар Смерти, живые как бы подзаряжаются духовной энергией умерших. Поэтому-то, оказавшиеся в могилах, рано или поздно обретают иное сущуствование среди ещё пока живущих.

Наконец-то признаются их достоинства и заслуги, прокдинаются пороки, прощаются заблуждения. Символом  такой посмертной жизни метрвых среди живых стьановится памятник, эпитафия, если,  конечно, сочинитель действует всерьёз, а не походя или напоказ, не из умышленно смелости, а по дерзкому вдохновению.

Храмами бессмертия можно смело назвать Новодевичьий монастырь, Вестминстерское аббатство, Александроневскую Лавру, Волковское кладбище и Литераторские мостки на нем. Счастливы должны быть те, чьи близкие упокоены в этих торжественных арсеналах человеческой мыслм и духа!

Но моей скромной душе более мила безыскуственность простоты, с какой, например, помечена белая пирамидка над прахом великого знатока человеческих душ «А.П.Чехов». И ещё более потрясает трагедийная закончность незамысловатых сооружений в виде столбика или креста с именем владельца и указанием дат его жизни и смерти».

В своей особой незамысловатой непривлекательности и особой успокоенности смерть предстает перед нами на кладбище в Роудоне.

Смиренная  могилка балерины Людмилы Ширяевой — основательницы монреальской балетной труппы «Ле Гран Баллет Канадьен» (Les Grands Ballets Canadiens de Montréal), кавалера Ордена Канады.

…Летит время! Кому как, а мне бы, кажется, хорошо было бы, споткнувшись  однажды, упасть  на землю и упокоиться на кладбище в Роудоне. Всё к тому! Выпускники Морских, Инженерных и Кавалерийских Кадетских корпусов – всё бывшие петербуржцы. Это они, мои земляки, оказавшись на чужбине, в 1961  первыми нашли подходящий участок земли на углу 15-й и Вудланд авеню, переименовав эту «Вудланд» в Petrograd.

И вопреки сиюминутным представлениям людей  о времени есть здесь особый, мудрый памятник  всем русским воинам, погибшим в первой и второй мировых войнах. Он был освящен православной церковью в 1967 году и называется «Русскому Воину — Слава».  По неписанной русской тратиции памятник представляет собой камень-глыбу. На таком горючь-камне  зиждится на Сенатской площади в Питере горделивое скульптурное изображение Петра Великого, вздыбившего Россию.     

Надпись на пластине — на  трёх языках: русском, английском и французском. На английском — «Glory Russian Soldier» На русском монумент называется «Слава русскому воину». Итак, иммигрантское кладбище в Роудоне – воинское кладбище. Мир праху всем умершим! С днём Победы! День Победы – это ведь, прежде всего, поминание мертвым, павшим и поклонением.   Слава богу, у нас есть общая  родина! И русское кладбище.

Цекровь  Казанской иконы Божией Матери.

(Rawdon, 3836 Sunshіfіe Аve.)

Русское кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем, также как и Роудоне,   преимущественно православное, хотя там есть и могилы  представителей других конфессий. Русских, переселившихся во Францию после революции 1917 года, начали регулярно хоронить здесь с 1929 года. Среди эмигрантов, похороненных на кладбище, значатся многие русские военные, представители духовенства, писатели, художники, артисты, — всего около 15 000 русских в 5220 могилах.

С глухих советских времен, начиная с 1960 года,  французские власти систематически поднимали вопрос о сносе кладбища, мотивируя это тем, что земля нужна для удовлетворения общественных нужд. По жестким нормам, принятым на Западе, любое погребение, независимо от значимости, которую имел усопший при жизни, сохраняется лишь до истечения срока аренды земли, в которой он похоронен. По русским захоронениям этот срок истекал в 2008 году, пока в ситуацию не вмешалось правительство Российской Федерации и не выделило 692 тысяч евро на содержание и погашение задолженности перед Францией за аренду 648 кладбищенских участков.

В Роудоне мы подняли традиционную чарку «за всех». Очевидно, для таких как я, там, среди разнообразного латинского разноязычья есть надпись на русском языке «Бутылки не оставлять». Я хотел бы, однажды споткнувшись о землю, остаться здесь навсегда. И вот мой испытанный совет дважды иммигранта. Не поддавайтесь новомодным увелечениям. Не ставьте на могилах громоздкие мраморные плиты. А если, да, то в камень нужно вмуровать ясно различимое фото покойника и выколотить фамилию, имя и отчество полностью, с точным указанием даты рождения и смерти. Фотоснимок с такой правильно оформленной могилы – это святой и непререкаемый документ. По такому документу ни одно эмиграционное министерство никакой страны не сможет отказать вам в  визите на могилу родственников.

Володя Морган, Лауреат Национальной литературной премии

«Золотое перо Руси», Лауреат премии «Prestige»

Фото автора

*****

Несмотря  на архитектурное разнообразие город очень стилен и это, наряду с преобладанием темного красного кирпича придает городу ансамблевое единство, ганзейскую пряничность с начинками разных масштабов – и в кладке, и в прослойках каналов. И по возрасту, и по канальности и по забитости лодками, и по еврейской прожилке Амстердам не уступает Венеции, но это – совсем другой, не венецианский мир. Вместо шикарных гондол здесь порхают элегантные низкие стеклянные «канальные автобусы» с прекрасным обзором. Вместе с тем, во всем чувствуется необыкновенная скученность и теснота: дома стоят впритык друг к другу либо между ними – щель в 20-40 сантиметров; очень развита подземная урбанистика, все – маленькое, хотя голландцы отнюдь не японцы по своими габаритам. В доме-музее Рембрандта есть несколько – не спален, но очень компактных спальных мест: закрывающиеся створками шкафы, где постели узки и коротки, но зато не требуют, чтобы их застилали.
Если Венеция славится своим стеклом, то Амстердам – огранкой алмазов. Англо-бурская война, чуть не ставшая мировой – война за алмазные копи Трансвааля и Кимберли. Бриллиантовый и ювелирный промысел в Амстердаме держали и держат евреи – чуть ли не самая богатая община в Европе.
В Амстердаме много театров и театральных зданий в пышном европейском стиле 19 века, а действующих храмов относительно мало: после испанского владычества и Реформации голландцы, вероятно, сильно охладели в своей любви к церкви, предпочитая индивидуальный путь спасения и диалог с Богом. Голландия – типичная мусульманская страна Европы, однако и исламского рвения не очень заметно, и муэдзины не будят город своими призывами к молитве.
В толпе, как это теперь принято, полно неевропейцев: суринамцы и другие латиноамериканцы, индонезийцы, индусы, китайцы. И – невероятное изобилие  национальных ресторанов: китайских, итальянских, аргентинских, индийских, индонезийских и тому подобное. Возникла даже идея открытия сети византийких, шумерских, авестинских, санскритских, филистимлянских, халдейских, моавитянских, идумейских, набатейских, майянских, тольтекских и инкских ресторанов.
Антверпен трудно назвать зеленым городом, особенно в феврале, но – парков и скверов вполне достаточно, также, как травы, газонов и лужаек. Среди деревьев же выделяются огромные, кривовато-суковатые баобабообразные, кажется, платаны.
В городе много строек, больших и малых – голландцы выдерживают стиль и репутацию самой прогрессистской нации.
Одной из достопримечательностей Амстердама являются трамваи. Их много. Они очень комфортны и элегантны.  Есть метро – одна линия, судя по всему, весьма затрапезный транспорт, есть автобусы и мини-автобусы, электрички и, конечно, поезда, связывающие Амстердам со всей Европой.
Особая песнь – о велосипедах.
Голландцы от того и стройны и даже худы, что с велосипедов не слезают. Ездить по улицам здесь можно с ясельного возраста, но с 5-6 лет дополнительные два колеса безопасности снимаются. Абсолютное большинство велосипедов – старье, то, что мы привыкли называть драндулетами, почти все – «дамские» (без рамы), оснащены и багажниками, и детскими местами, и переметными сумками, и супермаркетовыми корзинками перед рулем, с фонариками-жучками, работающими от вращающегося переднего колеса. Паркинги велосипедов – на всех тротуарах. Приторачивают велики тяжелыми цепями и массивными замками. У вокзала – многоярусный паркинг великов, примерно на миллион машин.
Цветочный рынок (Flower Market) уютно расположился на берегу одного из каналов. Охапки бэби-тюльпанов (50 штук за 10 евро), первых, еще совсем невзрачных нарциссов, горшочные примулы и кактусы, розы, гвоздики и хризантемы, семена и луковицы, удобрения и безделушки – торговля не очень бойкая: не сезон.
Музей Ван Гога расположен в музейном районе к югу от центра. Здесь собрана самая большая, но не самая богатая коллекция его картин. Бедняга умер в 37 лет и, будучи самоучкой, писал картины всего 10 лет. Жаль, что наши траты на билеты в его музей уже никогда не дойдут до него, так нуждавшегося в деньгах и средствах существования.
Ван Гог
Ван Гог, абсент
И кипарисины,
В плену общественных оков,
В бреду курчавом облаков
Любви исток и поиск истины
Среди жующих едоков.

Ван Гог, Винсент,
Под Арлем брошенный,
Дождем разбавленный абсент,
Иллюзий искреннее крошево.
Над виноградниками высится
Светило в тысячу ампер

Абсент, Ван Гог,
Цветы дальтоника
Табак, кабак, угрюмый бог,
И беспощадная буколика,
Хромой на все копыта, мишурный,
Париж больной и вечно вычурный,
Безухий странный человек.
Дом-музей Рембрандта вполне вертикален: четыре этажа, на каждом по паре комнат. Судя по всему, Рембрандт знал толк в маркетинге и организации бизнеса, поэтому избежал нищеты, этого удела большинства художников.
Музей Немо: новые принципы образования

Мы только обсуждаем  новые принципы школьного образования, а в Европе это уже – повсеместная практика, о чем свидетельствует музей Немо, битком набитый детьми от 5 до 12 лет.
- Сочетание культурных образцов и необходимого будущего: новая генерация принимает не только историю и культуру своего народа и человечества, но и получает задание на решение стоящих и предстоящих проблем, в данном случае, энергетических, демографических, экологических и т.д.
- vision generation требует наглядности, очевидности, компьютерности (дисплейности, экранности) и shows
- экспозиция избыточна для каждого возраста, чтобы акт посещения превратился в процесс посещений
- этажи вмещают в себя разные возраста: чем старше, тем выше поднимаешься
- практичность знаний = их применимость= их техничность (воплощенность в технику и технологии)
- гуманитарность знаний (биология, генетика, секс и т.д.)
Два шоу: «баланс-шоу» и «цепь реакций»
Советско-российская педагогика: «доминирующий учитель — повторяющий ученик», европейская модель «гид-учитель — самостоятельно движущийся ученик»
Район красных фонарей в Амстердаме занимает привилегированное положение: он занимает припортово-привокзальные кварталы, начинающиеся сразу за собором св. Николая, так что не попасть сюда – надо изловчиться. Кроме откровенности, ничем этот бизнес не удивляет и не шокирует: в окнах первого-второго этажа сидят или стоят девицы в белье от Victoria Secret и даже не зазывают, они просто ждут клиента. А на улице мерзнут злые, с угрожающими манерами сутенёры, не способные прокормить себя сами, несмотря на свои бойцовские фигуры. Вот эти – совершенно непонятны.
Нет смысла обманывать себя и других, нет смысла замалчивать и скрывать правду: мы ехали сюда поесть селедочки и мы навалились на селедочку.
Голландцы предпочитают молодую, мелкую сельдь – это мы все просим сельдь побольше и помордастей, у которой и молоки и икра половозрелые, зато кости – как у мамонта. Мы и яйца любим крупные, от старой раздолбанной несушки, а не от молодой курочки. Мы, по пустоте наших пространств и всеобщей бедности, любим все большое – европейцев крупные формы пугают.
Так вот, селедочка разделывается начисто – от несъедобного остается только хвостик, для удобства держания. Солится она деликатным, пикантным образом, малосольно и так, что мясцо получается нежнейшее, гораздо нежнее самой свежей семги. Подается с мелко нарезанным репчатым луком. И вот только не надо спрашивать, а чем запивать?, – вопрос праздный и даже провокационный. Из Голландии мы во времена Петра вывезли идеи: табака, картошки, водки, селедки, кофе, соленого огурца и утреннего рассола, морской торговли. На нашей почве все это огрубело и увеличилось в размерах: кофе – до бочкового и ведерного, водка – до самогона, самопальной и ведрами, до клея БФ, селедка – до залома и тихоокеанской, табак – до махорки, картошка до «крошки-картошки», флот – до атомных субмарин и бортовой артиллерии даже на торговых судах (не самих пушек, но гнезд для них – для быстрого монтажа в случае военных действий), огурцы до в паре кило.
Открытие сезона – сидр. В Европе этот миниалкогольный напиток все более входит в моду. Это совсем не то, что когда-то продавалось у нас за 1.01 руб.: очень ароматное, даже душистое яблочное вино с приятной и освежающей кислинкой свежего яблочного сока.

г. Москва

Домик, где родился Колумб

«Золото — удивительная вещь. Кто обладает им, тот господин всего, чего он хочет. Золото даже может открыть душам дорогу в рай».    (Христофор Колумб)

Генуя, — последний город, который предстоит посетить нашей группе; вечером мы вылетаем в Москву, завершив многодневный тур по городам Италии.  Мы должны были вылетать из Римини, но в последнюю минуту маршрут был изменен туристической компанией.
— И зачем нам какая-то Генуя? — сетуют попутчики. После Рима, Венеции, Неаполя, Флоренции и Милана мы переполнены впечатлениями; большинству из нас уже хочется домой.
Римини, — другое дело! Там можно было искупаться напоследок, а теперь, в такую жару, приходится идти на обзорную экскурсию.
Устало тащимся по крутым и узким улочкам древнего города. В наушниках звучит голос гида, который ни на секунду не оставляет нас своим вниманием.
Равнодушно щелкаю затвором фотоаппарата, снимая все, что попадается по дороге; а вдруг потом пригодится!
— Обратите внимание; в этом домике родился Христофор Колумб!
Небольшой двухэтажный домик, прилегающий к полуразрушенной стене, густо увит плющом.
— Тот самый  Колумб, что Америку открыл? — спрашивает кто-то.
— Тот самый!
У нас мало времени. Рядом с домиком Колумба расположены руины небольшой постройки с живописными арками. Члены группы быстро фотографируются.
Дом Колумба,- какая неожиданность! А ведь я читал, что он генуэзец по происхождению, но забыл об этом. Прикасаюсь к нагретому камню стены.
Как выглядел великий мореплаватель, о личности которого так много спорят историки?
«Ростом был высок, выше среднего, лицо имел длинное и внушающее уважение, нос орлиный, глаза синевато-серые, кожу белую, с краснотой, борода и усы в молодости были рыжеватые, но в трудах поседели», — именно таким увидел его знаменитый защитник индейцев Бартоломео де Лас Касас в тысяча четыреста девяносто третьем году.
Многие исследователи пытаются описать Христофора Колумба, как жадного и тщеславного человека, требования которого были непомерными.
Нет, не верю! Жизненный путь Колумба не был легким. Кандалы, в которых великий первооткрыватель был привезен с Кубы, хранились на его письменном столе до конца  дней, как память о вероломстве сильных мира сего.
А теперь добавьте к словам, сказанным Колумбом о золоте, чуточку злой иронии; и, может быть тогда, вы сумеете заглянуть в душу этого великого человека!
Гид призывно машет флажком. Пора!
Говорят, что в нескольких минутах ходьбы отсюда находится церковь, где покоятся мощи Иоанна Крестителя.

Да осилит дорогу идущий!

Греция. Метеора.  Красота-то какая! Глянешь с обзорной площадки  вниз, и сразу дух захватывает. И как греки смогли построить эти монастыри на таких крутых скалах!
Случайно встреченная монахиня, одетая в черное, что-то спрашивает у жены.
После многодневных экскурсий пешком у меня очень болят ноги, на которых от неудобной обуви образовались отвратительные кровавые мозоли. Я еле ковыляю, но все же спешу жене на помощь. Не зря же я выучил несколько фраз по-гречески!
– Муи ортодоксо! – говорю я гордо, и пожилая монахиня осеняет нас крестным знамением. Свои, православные!
– Ты же атеист! – с иронией говорит мне жена.
Да, верно; я не крещен. Правда, это не обозначает того, что я действительно атеист. Просто у меня много вопросов и сомнений. Умножая знание,  я запутался на дороге ведущей к вере. Мне хочется иметь доказательства правоты той или иной религии, вот тогда я и смогу определиться, во что именно я верю.
– Это святое место! Если ты веришь, попроси Бога о том, что ты хочешь, – восторженно говорит жена.
Ей легче, у нее нет сомнений. Жена выходит во двор монастыря, а я остаюсь в темной церкви совсем один. Служба здесь проводится редко, а все туристы, вероятно, любуются видом с обзорной площадки монастыря.
Я запрокидываю голову, и церковный купол кажется мне огромным. Если Бог действительно есть, что я должен попросить у него? Прощенья за грехи? Денег? Исполнения желаний?
– Господи! – говорю я, впиваясь взглядом в расписной купол. – Господи, если ты есть, наставь меня на путь истинный!
Все, дело сделано; я попросил, что мог. Чувствуя себя полным идиотом, хромаю и присоединяюсь к остальной группе. Торопливо щелкаю фотоаппаратом,  делаю прощальные фотографии лежащей внизу долины. Пора ехать в гостиницу, до Афин путь неблизкий!
Едем. За окном проносятся живописные пейзажи: серпантины горной дороги сменяются островами, которые плывут сквозь дымку по неправдоподобно синему морю. Красивая страна!
Вечер не приносит прохлады. После нескольких часов дороги, гостиничный номер с натужно работающим кондиционером кажется родным домом. Спускаемся вниз,  на ужин. Моя супруга немного сконфужена. Она старается беречь талию, и старается меньше есть.  Из-за этого к жене вчера явился шеф-повар ресторана. Он хотел узнать, почему она брезгует его едой.
Жена оглядывается по сторонам и быстро перекладывает содержимое своей тарелки мне. Я не возражаю, еда здесь очень вкусная.
Поднимаемся в номер. Вставать надо рано,  завтра нас ждут новые экскурсии.
Сидя на кровати, я критически оглядываю свои вздувшиеся мозоли.
–  Спокойной ночи! –  говорю я жене
–  Как твои ступни?
–  Нормально!
«Если так пойдет, то я скоро совсем не смогу ходить!» – это моя последняя мысль перед сном.
Утро. Пока жена выключает будильник, можно потянуться. Затем душ, завтрак, и день полный новых впечатлений. Бодро вскакиваю с кровати.
– Как твои ноги, болят? – заботливо спрашивает моя половина. – Идти сможешь? Путь сегодня длинный!
«И,  правда, как там мои мозоли?» Я сажусь на кровать и удивленно разглядываю свои подошвы:
– Все прошло!
Но этого же просто не может быть; никаких мозолей нет, а стопа чистая и гладкая!
– Слава Богу! – обрадовано говорит жена.
И тут я вспоминаю, о чем именно я просил Бога на исходе вчерашнего дня.

Холокост, — слово греческое

Проезжаем Коринфский перешеек. Остановка возле кафе: перекур и обязательное посещение туалетов. В Греции все кафе и рестораны обязаны пускать туристов в туалет, даже если они ничего не покупают.
Есть время: можно сходить на мост над Коринфским каналом. От глубины канала у туристов обычно захватывает дух. Если встать лицом на юго-запад, справа видны воды Ионического моря, слева Эгейского. Здорово! Сколько же грунта было вынуто, чтобы прорыть этот канал!
Настроение прекрасное. Нас снова ждет полуостров Пелопонесс, — места изумительной красоты, не зря же здесь находилась сказочная Аркадия! Мы уже побывали в Микенах, посмотрели на театр Эпидавра, и сегодня едем в подземную «пещеру Девяти озер».
Экскурсия рассчитана по времени, и мы точно знаем, что после посещения монастыря «Мега Спилеон» и созерцания красот подземного мира, нас ждет в одной из горных таверн молодое вино, свежеприготовленная форель, и запеченный сыр, вкус которого попросту сводит меня с ума.
Из монастыря открывается поразительный вид, но еще более меня поражает вид священнослужителя в длинной рясе, с мастерком в руке. Он укладывает кирпичи, ремонтируя одну из стен монастыря. Как назло, в этот момент садятся батарейки фотоаппарата. Какая досада; пропал замечательный снимок!
Главная достопримечательность монастыря, — прижизненная икона Девы Марии, созданная из воска и ароматических веществ евангелистом Лукой. В тысяча девятьсот сорок третьем году немецкие захватчики расстреляли монахов и бросили икону в огонь, но она чудом не сгорела и сохранилась до наших дней.
*Икона, ссылка: http://static.panoramio.com/photos/original/5027671.jpg
Наша дальнейшая дорога проходит под знаком огня.
Мы едем мимо уничтоженных пожарами лесов. Картина удручает: обуглившиеся стволы деревьев торчат среди серого пепла. Попадаются и сгоревшие дома.
Кое-где еще виден дым. В небе вьется вертолет с подвешенным контейнером для воды. На его борту виднеется знакомый триколор.  Россия помогает Греции тушить лесные пожары, и сознание братства наполняет нас вполне законной гордостью.
Проезжаем городок Калаврита; при выезде из села виден памятник: — большой белый крест. Чему посвящен этот памятник?
Рассказывает гид:
В конце октября 1940 итальянские фашисты начали вторжение в Грецию. Однако неожиданное сопротивление греков и наступившие зимние холода чуть не обернулись для итальянцев поражением. Тогда в апреле 1941  в Грецию вступили немцы.
Поле поражения Греции в стране широко развернулось движение сопротивления.
Тринадцатого декабря тысяча девятьсот сорок третьего года немецкие войска окружили Калавриту с трех сторон, перекрыв все дороги ведущие в этот городок.
– У кого есть родственники среди партизан? – спрашивали немцы.
Оказалось, что все жители Калавриты имеют родственников среди партизан. Греки не скрывали правды, более того, они гордились этим фактом.
Карательные части разрушили и сожгли город, расстреляв при этом всех мужчин старше 13 лет. Это произошло 13 декабря 1943 года. С тех пор часы городской ратуши показывают только одно время, — время расстрела. Всего было убито (по разным данным) от тысячи до полутора тысяч человек.
В автобусе становится тихо. В моей голове вертится мысль: по «плану Барбаросса» первое наступление на СССР должно было состояться в день солнцеворота, то есть двадцать первого марта.  Из-за греческого и сербского сопротивления сроки операции были перенесены на лето.
Что было бы с нами, да и со всем миром, если бы не греческое и сербское сопротивление?
Сейчас Калаврита,- замечательный туристический курорт. Здесь можно насладиться замечательными видами, покататься по уникальной горной железной дороге, а зимой город становится популярным горнолыжным курортом. Сюда приезжают и немцы. Интересно; на какие мысли наводит их мемориальное кладбище Калавриты?

Большой Сфинкс

Пирамиды Гизы не производят на нас сильного впечатления. Чудо ожидаемо, и давно изучено с помощью вездесущего телевидения.
За пирамидами, в пыльной дымке растворяется линия горизонта. Включая редкие оазисы, пустыня тянется на тысячи километров на запад, доходя до берегов Атлантического океана.
Сахара!  Сразу ставятся понятными поэтические образы Киплинга:
День-ночь-день-ночь — мы идем по Африке,
День-ночь-день-ночь — все по той же Африке.
(Пыль-пыль-пыль-пыль — от шагающих сапог!)
Отпуска нет на войне!

Неподалеку от пирамид, обратив свой взор к востоку, на песке возлежит Большой Сфинкс, — самая известная скульптура на нашей планете. Многое повидал этот памятник.

Писатели и историки утверждают, что сам Цезарь долго стоял перед этой скульптурой, размышляя о бренности бытия. Под беспристрастным взглядом Сфинкса сражались войска Наполеона, но до него так и не удалось добраться знаменитому «лису пустыни», генералу Роммелю.

У статуи разрушено лицо. Легенды о том, что нос статуи отбит пушками французов, не имеет под собой исторического основания; имеются рисунки тысяча семьсот пятьдесят пятого года, на которых лицо Сфинкса уже изуродовано.
Обстоятельства и точное время возведения Сфинкса пока остаются неизвестными. Сколько же лет этой фигуре?
В пятидесятые годы двадцатого века геолог Роберт Скотч из Бостонского университета исследовал статую и пришел к выводу, что Сфинкс должен быть намного старше, чем это предполагается.
В конце четвертого и начале третьего тысячелетия до нашей эры, в Египте выпадало значительное количество осадков. Скотч утверждает, что степень водной эрозии, которой подвергся Сфинкс, говорит о том, что он был построен не позже чем в шестом или пятом тысячелетии до нашей эры, то есть на полторы тысячи лет раньше возникновения всей египетской цивилизации.
Профессор геологии Бостонского университета Роберт Шох, на основании исследований следов водной эрозии Сфинкса, считает, что время создания статуи лежит между 7000 и 5000 лет до нашей эры, потому что именно в этот период над Египтом шли сильные дожди, которые способны были вызвать эрозию.
В восьмидесятых годах писатели Грехэм Хэнкок и Роберт Бовал опубликовали работу, в которой утверждали, что строительство Великого Сфинкса началось в 10500 году до нашей эры.
Сфинкс в виде льва должен быть связан с созвездием льва, — вот главный аргумент писателей. Комплекс пирамид в Гизе и река Нил – точное отражение созвездий Льва, Ориона и Млечного пути, в том виде, какими они были двенадцать тысяч пятьсот лет назад.
Известный американский медиум Эдвард Кейси тоже утверждал, что Сфинкс  был  построен между 10490 и 10390 годами до нашей эры. Интересно, что этим же периодом Кейси датирует гибель мистической Атлантиды.
С такими теориями не согласны главные египтологи. Они предлагают другие причины эрозии, такие, как ветер и песок, кислотный дождь, отслоение или плохое качество известняка, использованного для строительства Сфинкса.
Это и понятно: Какой историк осмелится срубить сук, на котором он сидит?
А между тем, десять- двенадцать тысяч лет назад, — это время отступления ледников, конец ледникового периода. Климатические зоны в это время не соответствовали современным. Именно тогда в северной Африке могли идти затяжные ливневые дожди. Вполне вероятно, что их следы обнаружили на скульптуре ученые-геологи.
Жаль, но, скорее всего, мы так и не узнаем истины. Следы водной эрозии скоро будут скрыты реставрацией Большого Сфинкса.
И все же: если не было Атлантиды, то какая древняя цивилизация смогла воздвигнуть этот грандиозный памятник?

* * * * *

ПРИГЛАШЕНИЕ

Разбудите себя мягким ударом детской ладошки восхищения по щекам вашего потускневшего мировосприятия!.. Боксерской перчаткой  инстинктивной рефлексации нашлепайте себя по ягодицам утраченного вами удивления!.. Резким посвистом воспоминаний о беззаботной юности вздуйте свои угасшие чувства впечатлениями экзотической жизни, соответствующей замыслу божьему и человеческому достоинству!..

ИНВЕНТАРЬ

Золотая дыня солнца и серебряный серп луны, десятка два кокосовых или банановых пальм, белый песок некрупного морского помола, около двадцати пляжных грибков, похожих на крыши украинских халуп, крытых соломой, «праздность вольная» и — большое море.

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

Куба, Варадеро, 1800 воздушных миль от Монреаля, из аэропорта Дорваль прямо на юг через Плацбург, время полета — 3 часа, высота полета — 10.000 метров. Есть ли дорожные неудобства? Да, есть. Потому что сама дорога к авантюре  во все времена была и остается самостоятельным приключением.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Официальный обменный курс на Кубе 100.00 USA = 80.00 песо. Ввоз и вывоз иностранной валюты неограничен, национальной — запрещен. К оплате не принимается ни одна кредитная карточка, выданная банком США.

Без сертификата вы можете вывезти 23 кубинские сигары, но общая стоимость сигар не должна превышать &2.000. Ром — до двух литров. На одно лицо.

…Из инструкции на русском языке: «Электрическое напряжение на Кубе 110 Вольт. Однако в современных отелях напряжение 220 и нормальные розетки». Не «стандартные или какие другие, а  «нормальные». По-видимому, потому что «нормальные» — это мы. Потому что «норма», значит «привычное». Остальное — непонятное, анормальное и алогичное.  То-то!

КОММЕНТАРИЙ МОЕГО ЛИЧНОГО АСТРОЛОГА

Ночью, слегка запрокинув голову и увидев над собой запыленные золотыми звездами исчерна-синие небеса Кубы, вы полюбуетесь  «моим» созвездием Орион, серебряными оплечьями этого благородного стрелка, вознесшегося на небо  и его  охотничьим поясом,  украшенным тремя сверкающими бляхами. В самый канун Кристмаса, Хануки и Нового года там, в мистически далекой туманности Ориона, благодаря взаимодействию звездного ветра с межзвездным газом,   возникло некое горячее облако, причудливая форма которого напоминает Санта-Клауса.

А вообще, во время пребывания на Кубе для всех наступают самые благоприятные дни, чтобы оставив в забытьи любые новые и старые начинания, вступить на путь безрассудных контактов, никчемных сделок и ни к чему не обязывающих разговоров. Смело устремляйтесь навстречу приключениям, завязывайте отношения с противоположным полом. Это время  наиболее благоприятно для романтических похождений. Помните, у вас обязательно откроются новые творческие возможности, окрепнет уверенность в себе, возникнет устойчивая гармония с окружающим миром, что положительно скажется не только на отношениях с противоположным полом.

НЕСГИБАЕМЫЙ ВОИН САВЛ, СТАВШИЙ ПАВЛОМ

Однажды, остервенело избиваемый врагами и находясь в умопомрачительном состоянии болевого шока, я страстно вымаливал у Б-га озарения. Как единственной награды за перенесимые страдания. От былой схватки остались шрамы, ноют к перемене погоды перебитые ребра, но какого-то особого внутреннего перерождения я за собой не заметил. Как писал, кое-как ковыряя строку за строкой, так и пишу. Еле-еле. Добавилось разумения: в попытке устроить мир по своим собственным представлениям на рожон не лезу, следуя мудрому библейскому завету: «уклоняйся от зла». То есть, чуть-что: ноги в руки и — бежать.

Иное дело Савл, гражданин древнего Рима, долгое время со смаком избивавший своих соплеменников-христиан! После вразумляющей и одухотворяющей беседы с явившемся ему Б-гом, после  некоего горнего откровения и  духовного перевоплощения воинственный Савл из преследующего свои жертвы беспощадного охотника превратился в страстного защитника гонимых и в преследуемого.

По моему наблюдению и разумению, нечто подобное происходит в последние годы с Кубой. Она, похоже, восходит на новую ступень какого-то своего развития.

Распад Великого Союза и утрата  теорией коммунизма передовых позиций в идеологиях мира  нанес непоправимый удар по экономике этой страны.  Нездоровье и преклонный возраст кубинского лидера Фиделя Кастро усугубили ожидаемый кризис в этом островном государстве. А раньше, помнится, в названии «КУБА» легко угадывалась остроумная абревиатура «Коммунизм У Берегов Америки».

Стратегический прогноз будушего политического переустройства якобы обновленной Кубы в «западной» прессе отсутствовал. Правда, г-н Буш выхлопотал у Конгресса 10 миллиардов долларов на развитие «свободы и демократии» в этом уголке  земного парадайса. Понятно, что америкосы, более сорока лет удерживающие бескомпромиссное эмбарго, имеют на эту страну старинное «право первой ночи».

В тоже время удивляет отсутствие и каких-либо основательных экономических прогнозов. О путях перестройки именно экономики речи не идет. Да и что тут сказать? Плантации сахарного тростника, хилые никелевые рудники, бананы… будут прихватизированы. Возможно, вернутся потомки бывших плантаторов. Скорей всего, главная цель —   поднятие целинных и перепахивание залежных земель туристской индустрии, постройка мощных пятизвездочных отелей-небоскребов, где американские богачи задарма смогут брюхатить горничных, кастелянш, официанток и менеджеров.

Свои виды имеют на «будущую» Кубу и канадские капиталисты. Накануне моего «визита» на «Остров свободы» я в журнале Canadienbusiness вычитал такую вещь. По уверениям атора опубликованной статьи «Куба после Кастро»  канадцы готовы вступить в экономические отношения с кубинцами. Это, якобы, прямо вытекает  из кое-каких интервью с некиими подпольными  бизнесменами, типа продавцов зажигалок и шнурков для ботинок. В целом, статья как бы предупреждала «Будьте на стреме. Не упустите своего!» Впрочем, это именно канадские компании помогли Кубе произвести изыскания и найти ей у нее собственную нефть.

Однако в интернетовском варианте журнала Canadienbusiness заинтересовавшей меня публикации не оказалось и мне, чтобы не быть голословным, пришлось сделать бумажные копии ее. Каковые и прилагаю.

А РУССКИЕ ВСЁ ИДУТ!..

Вопросов нет, многие народы мира ждут Мессию. Кто страстно, а кто так себе. Одни — в ожидании первой и окончательной встречи — понадевали черные сюртуки, черные шляпы и отпустили локоны, называемые пейсами. Перед другими стоит ответственная задача повторного свидания с Мессией.

А Куба, как государство,  переживает свое собственное второе пришествие. И буквально на моих глазах.  Потому что и я здесь побывал дважды.

Нельзя не отметить, что несмотря на все происходящие на Кубе пертурбации, временную передачу власти Фиделем своему брату Раулю и объявленную готовность Фиделя к «полному отречению», кубинская экономика взбодрилась. В минувшем, 2007 году, ее прирост составил десять процентов, что значительно превышает достижения многих других государств.

У Кубы появились новые друзья: ученик Фиделя и Че Гевары венесуэльский президент Уго Чавес, национализировавший нефтяную промышленность своей страны, испанские совладельцы отелей на паях с государством, старые китайцы и новые русские. As well as. И пришло новое дыхание.

Конечно, мои наблюдения весьма и весьма  поверхностны. Навещая Фиделя, президент Уго, как рупор, озвучивает идеи социального равенства людей. И, полагаю, неслучайно на государственном телевещании Кубы — кроме «зарубежных» каналов, среди которых немецкий, французский, итальянский и русский НТВ из Америки, действуют ныне целых три китайских. Самих китайцев не видел, хотя и рассмотрел целую группу их из Торонто.

Следы пребывания  старых русских на Кубе я обнаружил в собранных мною именах некоторых молодых кубинцев. Вот, п-ста, полюбуйтесь: Yuria, Nedelka, Igor, Yordanka, Olgida, Tvoyday, Maruska, Alosha. А где-то, в двухстах километрах от Варадеро, в Санта-Клара, ждал меня мой стародавний друг Педро Хернандез, бывший советский горный инженер, работающий ныне монтажником-верхолазом и у которого в России взрослая дочь Ирина. Я хотел бы вновь послушать как мягко читает стихи Александра Блока мой верный дружище. «Метёт, метёт на целом свете…» Но ни я не мог достичь Санта-Клары из-за моего постоянного безденежья, ни он приехать ко мне в Варадеро.

Но и новых русских на Кубе немало… В сущности, это «второе пришествие» русских. Самолетами, рейс за рейсом, памятуя свою историческую  любовь, они залетают сюда со всего  света даже из Бразилии-Аргентины и больше всего — из России.

Чтобы проследить  этот процесс, нужна лишь крепкая голова, как рабочий инструмент писателя и журналиста русского пошиба. У нас ведь и в купеческих делах заведено так:  не «стронг дринк» завершает сделку, а крупная пьянка предваряет всякое соглашение. У кого голова крепче, тот и оказывается в выгоде. Так и в журналистском бизнесе («бизнес» тут всего лишь как занятие). Хочешь получить полноценное интервью — надо выпить с интервьюируемым.  Мысли и сердце твоего собеседника искренне и доверительно откроются для тебя. Вплоть до мата. Остается только, чтобы при равенстве выпитого сохранить ясность ума и память о происходившем. Можно себе представить, как мощна была немецкая голова Владимира Даля, собравшего столько русских слов и  сквернословия, что их достало на три увесистых  тома!

Но и моя  давно заседевшая голова закалена всем предыдущим опытом моей «писучей» деятельности, а моя творческая лаборатория в те дни располагалась в открытом бассейне отеля Sol Sirenas-Coral.

Плавательный бассейн этот с блюдцем голубой воды среди вихрастых кокосовых пальм — чудеса и загляденье! Плавными изгибами чертежных лекал прихотливо и мягко извиваются его бетонные берега, разделяя-объединяя деревянным китайским  мостиком центральный корпус отеля с остальной территорией.

Во всю зимнюю мощь жарило субтропическое солнце и температура воздуха достигала тридцати двух градусов. Погруженный в воду бассейна по пояс, я торжественно восседал на подводном столбике из бетона, спасительно охлаждая члены, а руки мои, упертые в локтах покоились на деревянной стойке винного бара.

В основном, все мое внимиание было поглощено созерцанием оранжевой полоски меню передо мной с перечнем предлагаемых алкогольных коктейлей.

Среди них кубинские. Cuba Libre — ром с кока-колой,  Pina Colada  — молоко с ромом и гранатовым соком, Havanа  Special — лимон или яблоко с ромом. И, о, Mojito!.. О, «Мохито»! Ром в сочетании с натертыми стеблями и листочками кубинской мяты, сдобренные тростниковым сахаром !

Среди интернациональных коктейлей Gin Tonic, Margarita, Whisky Sour, White Lady и   Screw Driver («Отвертка») — любой виски с любым, по вашему желанию, джюсом.

Это из того, что, как говорится, «включено»… Вторая половина оранжевой полоски меню состояла из оплачиваемых клиентом напитков.  Тут  виски по пять американских долларов порцушка, тут брэнди по четыре и шампанское по двенадцать.

Я налегал на два избранных мной вида предлагаемой «свободной» выпивки. Когда я опрокидывал в себя мягкий благословенный «Мохито», я чувствовал как стаканчик за стаканчиком, вместе с терпким вкусом мяты в мою грудь, заледенелую от северных метелей,  вливалась горячая кубинская бодрость.  А когда я настойчиво потреблял «Отвертку», то ко мне начинали подныривать под водой и  подлывать поверх акватории бассейна люди-крокодилы, люди-бегемоты, люди-акулы, люди-караси и, порой, всякая другая пресноводная и морская нечисть. Вплоть до пираньи.

—Ты откуда? -ошарашено спрашивал я, справившись с очередной порцией «Махито» или «Отвертки».

—Из Тулы — отфыркиваясь отвечал экземпляр. — Член городского муниципалитета.

—А ты?

—Я из Брянска. Владелец сети из пяти магазинчиков с товарами из Германии.

—А ты? Ты кто?

—Милиционер. Из Новосибирска.

—Политический функционер? — Переспрашивал я, ослышавшись.

—Нет, просто милиционер… Нас тут пятеро. Остальные из Москвы.

—А ты кто такой, совершенно мордатый?

—Я военнослужащий. Четвертый раз за границей…

—Это же надо! — в восторге восклицал я. — Четвертый раз и никто тебя в плен не берет!

—А никому это нахрен не надо…

—Скажи, братан, а ты-то кто?

—Я с Украйны. Член двух сессий Верховной Рады. Ты, вот, в Канаде думаешь себе, что это все так просто? Ты, думаешь, Кучма пришел и ушел? А памятник Бандере?..

Подплыли-поднырнули к аква-бару еще трое. Как человек, оставшийся неохваченный «коллективной мыслью» в старом обществе и не стяжавший никаких новых российских орденов, я поинтересовался:

—Ребята, вы бизнесмены? А вы были коммунистами?

—Конечно, были! Надо было — вступили. Не надо стало — выступили… Мы, в сущности, бедные люди. Какая разница — какой социальный строй? Вот, на Кубе — как бы коммунизм. А отдохнуть здесь могут все! Люди из Германии и Франции, из Италии и Канады…

Но больше чем бывшие и нынешние коммунисты поразил меня своей фанстастической душевной щедростью наш «родной» квебекуанец-земляк Франсуа — парень из канадской провинции Квебек. Днем я встретил его у офиса. Бровастый, абсолютно голый, в плавках, с мощным раздвоенным животом, похожий на дикого кабана, Франсуа влачил  за собой чемодан на колесиках, поднимаясь по мраморным ступеням, и  насвистывая какю-то веселую песенку.

-Эй, Франсуа, — в изумлении воскликнул я, глядя на него, — ты куда?!

-На самолет!

— А почему же ты голый!

И Франсуа ответил мне:

-Но они же, кубинцы, бедные. Я все им отдал…

Франсуа вручил мне свою визитку. Там значилось: менеджер дроммовильского отделения банка «Националь»…

НЕПРЕХОДЯЩИЕ ИТОГИ

Все — потели. Несколько человек, пытавшиеся сфотографировать порхающих колибри на ярких выбросах цветущего банана, упали в жесткие  кусты барбариса.  Пятеро неудержимых вкровь расчесали себе укусы на ногах от комаров-москитос. Около двадцати переспали со случайными женщинами, девицами и дамами. Пятнадцать из наших помучились животами от обилия предлагаемой пищи. Энное количество отдыхающих тяжело переживало незнакомое им ранее похмелье. Нескольким законченным пьяницам удалось увидеть в небе НЛО и какого-то Элвиса (не то Пресли, не то канадцкого фигуриста Элвиса Стойко). Не обошлось без солнечных ожогов. Зато пятеро с удовольствием приморозили языки к стеклянным стаканчикам  охлажденного  «Махито». Шестеро упившихся попытались возглавить проплывающую мимо стаю шаловливых дельфинов.  Еще с десяток человек вообразили себя кокосами, возложив на себя сомбреро, сплетенные из пальмовых листьев.

И, наконец, никто не хотел уезжать!